Несмотря на то, что упоминания о сумке можно найти и в манускриптах древнего Египта (изображения маленьких, украшенных драгоценными камнями, мешочков вокруг запястья), и даже в мифах Древней Греции (голову Медузы Горгоны Тесей положил в сумку),  только с конца Средневековья – начала  эпохи Возрождения можно говорить о сумке, как о самостоятельном аксессуаре.

Так в 14-16 столетии и мужчины, и женщины активно пользовались прообразами сумок – специальными мешочками для монет. При дворе Королевы Елизаветы особенно популярны были вязаные мешочки замысловатой формы – в виде грозди винограда или какого-то животного. В конце 16 века такие мешочки  заменили пришитые к камзолам карманы, так что о сумке на время пришлось забыть. Но это касалось только мужчин. Женские сумочки, напротив, стали невероятно изысканными. Чаще всего они изготавливались из кожи, со специальным шнурком для затягивания. Модницы того времени украшали сумочки замысловатой вышивкой, бисером, драгоценными и полудрагоценными камнями, превращая их в настоящие произведения искусства.  В 18 веке сумки начали приобретать самые разнообразные формы,  появились маленькие сумочки «помпадур» – для румян, пудры и эфирных масел а во время Великой Французской революции «помпадур» превратились в «ридикюли».

Открытием 19 века стали сумки от Louis Vuitton. Его дом работал для самых богатых семей Парижа ещё при Наполеоне III – им были созданы первые сумки для путешествий, а в 1854 году был разработан дизайн первой ручной сумки. Изначально они шились для мужчин и должны были вмещать минимум 5 бутылок шампанского, но вскоре этот аксессуар уменьшился в размере и прижился среди женщин.

Омрачённые войной 1940-е тоже оставили свой отпечаток на развитии женской сумки.  Так как кожа и металл были необходимы для военной промышленности и были в дефиците, сумки  начали изготавливать из необычных материалов – например ткани, дерева или даже пластика.

В последнее время сумки стали особенно разнообразны. Между прочим, психологи даже вывели своеобразный «язык сумок», ведь считается, что по стилю и размеру женской сумочки, а также, по тому, как её носит женщина, можно определить основные черты характера  владелицы этого замечательного аксессуара. Вместительную сумку предпочитают натуры хозяйственные, сумочку-клатч – утончённые модницы, сумку-портфель – деловые дамы. Есть даже наука такая –  «Bagology» («Сумкология» с англ.). Она определяет различные психотипы в зависимости  от того, как женщина носит свою сумочку. Основные типы – «сумка на плече», «сумка, которую носят за ручку» и «сумка под мышкой». Забавно? А вот учёные думают, что всё очень серьёзно, и тип ношения сумки может рассказать о женщине многое – от уровня легкомысленности и желания быть в центре внимания до неуверенности  и застенчивости.

Интересно, к какому типу относитесь Вы? Узнайте больше о себе с помощью нашей таблички, а потом, вспомните, какую сумку выбирает подруга – и проверьте! Чаще всего прогноз действительно оправдывается. Приятных открытий!!!

Как ни странно, но лучший купальный костюм для женщин был создан мужчиной! А его появление, вызвало восторг в первую очередь опять-таки у мужчин!! Однако, в историю моды и в нашу жизнь бикини вошло исключительно благодаря красивым женщинам (звёздам Голливуда 50-60-х годов), которые и обеспечили его популярность.

Бриджит Бардо (Brigitte Bardot), Мерилин Монро (Marilyn Monroe)

Если обратится к истории, то одежду, напоминающую бикини, женщины использовали для занятий спортом ещё в Древнем Риме. Эта традиция сохранилась сквозь века: сегодня бикини – официальная спортивная форма в женском пляжном волейболе. Тем не менее, 5 июля 1946 года произошло действительно историческое событие: появилось одно из самых коварных оружий женщины – бикини! При  показе купальника возникли трудности, -   демонстрировать такой по тем временам «откровенный» наряд парижские модели – просто не решались! Но всё таки кандидатура была найдена и первой манекенщицей стала Мишелин Бернардини. Такой рискованный шаг не был для неё чем-то особенным – ведь она работала стриптизёршей в одном из парижских клубов «Casino de Paris». Бикини действительно произвели самый настоящий фурор: хоть Мишель явно не была эталоном красоты, но после того как её фотографии в бикини появились в прессе, ей пришло более 50 000 брачных предложений!

Слева: купальник 1940-х годов (Атом?..) Справа: Мишелин Бернардини (Michele Bernadini)

Не менее интересно и происхождение названия для купальника. Всё началось с того,  что французский дизайнер Жак Хейм (Jacques Heim) спроектировал раздельный купальный костюм, который по тем временам, – был очень маленьким (открытым), но, тем не менее,  закрывал пупок (для «низа» – использовались высокие шорты). За такую «минималистичность»   модель назвали «Atome» (франц. – атом). Чтобы рекламировать свой проект, Жак Хейм нанял самолёт, который создавал в воздухе слоган: «Atome — самый маленький купальный костюм в мире». Три недели спустя, парижский модельер Луи Реар (Louis Reard),  решил превзойти коллегу. Он создал модель с линией плавок ниже пупка, -  и пустил самолёт с надписью: «Бикини — ещё меньше, чем самый маленький купальный костюм в мире!» Реар установил определенные рамки на размер бикини: «Две части купальника не могут называться бикини, если их нельзя протянуть сквозь обручальное кольцо». Но удачное название для такого смелого купальника не сразу пришло ему в голову. Как ни странно, но тут не обошлось без помощи американских военных! За четыре дня до показа купальника, США провели испытание ядерной бомбы около маленьких островов в Tихом океане, известных как «Атолл Бикини». И хотя позже, Реар утверждал, что назвал бикини в честь островов, а не в честь атомного взрыва, но тяжело поверить в это, ведь рекламная кампания бикини проходила под лозунгом: «Бикини – первоклассная ан-атомическая бомба» («le bikini, la première bombe an-atomique»). Более удачный лозунг придумать невозможно: тут тебе и связь с предшествующей моделью Atome, и подчёркивание революционной открытости купальника (непереводимая с французского игра слов: атомный/анатомический), и эксплуатирование самой «горячей темы» в новостях.

Бикини 1960-е

"Life Magazine" 1957

Мир заметил это изобретение! Однако нравы ХХ века по отношению к бикини долгое время были пуританскими. В Испании, Португалии и Италии этот купальник запретила церковь, а в Германии женщин, показавшихся на людях в бикини, приговаривали к общественным работам в доме престарелых. В США полицейские патрулировали пляжи и выписывали нарушительницам общественного порядка штрафы. Лиги благопристойности оказывали давление на Голливуд, чтобы не допустить появление женщин в бикини на экранах. Но тем не менее именно кинематограф, послужил главным инструментом пропаганды бикини. «Звёздные» красавицы сразу оценили возможности соблазнительной французской новинки для усиления собственных чар. Пока борцы за нравственность заваливали Голливуд требованиями вырезать из лент «неприличные» сцены, зрители валом шли на картины, где блистали божественными формами Джейн Мэнсфилд, Мэрилин Монро, Рита Хейворт, Бриджит Бардо. Благодаря открытому купальнику одержала победу на конкурсе красоты юная Софи Лорен: за выступление в атласном бикини она получила титул «Мисс Элегантность – 1950».  А в 1957 году Джейн Мэнсфилд появилась в бикини на обложке достаточно консервативного журнала «Life Magazine».

И Бог создал женщину

Но больше всего своей популярностью «революционный» купальник обязан Бриджит Бардо и Урсуле Андресс. Бриджит Бардо выбирала бикини и для съёмок (знаменитый фильм «И Бог создал женщину»), и для отдыха. Разгуливая на пляжах Сен-Тропе, кокетка опускала линию плавок всё ниже и ниже, проверяя выдержку окружающих.

Однако завершающим «ударом» в популяризации бикини стал первый фильм про Джеймса Бонда с Урсулой Андресс «Доктор Ноу», который вышел в 1962 году.

В этой киноленте Урсула выходит из морских волн в стильном белом бикини и с ножом, закреплённым на поясе. Как говорится, дьявол всегда скрывается в деталях – в этом купальнике уже применялась лайкра – эпохальное изобретение DuPont, которое сделало  революцию в мире моды. Через 39 лет, 14 февраля 2001 года это легендарное белое бикини было продано на аукционе «Кристи». Мисс Андресс решила расстаться с купальником, случайно обнаружив его на чердаке дома. Бикини из стопроцентного хлопка было продано за 40 тыс. фунтов стерлингов. Его приобрел Роберт Эрол, чтобы выставить в витрине одного из ресторанов сети Planet Hollywood. Урсула Андресс утверждает, что именно этот наряд – принёс ей успех. Суперуспешная роль первой девушки агента 007 в «Докторе Ноу», предоставила ей «свободу выбора ролей и обеспечила финансовую независимость». Её слова подтверждает опрос журнала Empire и Sony Pictures в 2006 году, – Урсула Андресс была названа лучшей подружкой Джеймса Бонда из всей кино-бондианы. Сцена из фильма «Доктор Ноу», когда Урсула, подобно Венере, в белом бикини возникает из морских волн, стала культовой ещё в те годы и не забылась со временем! И хотя в бондиане 2002 года «Умри, но не сейчас», – Холли Берри повторила сцену с появлением в бикини девушки Бонда из морских волн, – это уже не было революцией, как в шестидесятых. И в 2004 году, Британский телеканал Channel назвал именно сцену с появлением Андресс, -  как один из самых возбуждающих моментов в истории мирового кино.

Неудивительно, что после этих событий – бикини стало самым ярким пляжным трендом в пляжной моде шестидесятых. Впрочем, и в дальнейших десятилетиях дизайнеры не оставляли бикини без внимания.
В 1970-х пальму первенства в пляжной моде завоевывают бикини-стринги. Верх купальника становится всё более открытым, как современные микро-бикини, а низ – похожим на набедренную повязку или пару верёвочек. Хиппи первыми начали носить купальники без верха. Так родился «монокини» и выражение «топлесс» (без верха). Тогда  монокини называли нижнюю часть купальника бикини. Но сейчас такое название устарело, ведь теперь это облегченный вариант сплошного купальника с глубокими вырезами по бокам.
В 1980-е годы становятся популярны бикини в бразильском стиле, с плавками «танга». А в 1990-х пришла мода на спортивные модели купальников с трусиками, больше похожими на мини-шорты, а также на  вязаные бикини.
В 2000-х вернулась мода на  классический купальник-бикини и появился его более «скромный» собрат, названный танкини. Это комплект, в котором вместо традиционного верха – бюстгальтера – используется топ.

Бикини оказалось настолько революционным трендом что  Киллорен Бенсимон (в прошлом модель, а ныне редактор модного журнала) посвятила бикини целую книгу «The Bikini Book». Её цель – документально засвидетельствовать существенное влияние, которое оказал на мир крошечный раздельный купальник, созданный в середине 40-х годов Жаком Хеймом и Луисом Рирдом.
Киллорен призналась, что для неё писать книгу о бикини – это одно удовольствие. «Я люблю моду, а история бикини – это также история общества, которую я тоже люблю. К тому же, я страстная поклонница бикини», – признается она.  «Бикини может носить любая женщина и любой мужчина. В 1974 году при пошиве бикини стали массово использовать лайкру, что ещё больше усилило популярность этого купальника. Теперь бикини могут носить все, ведь существует столько вариантов!» – считает Киллорен Бенсимон. «Пупок – настоящая зона раздора», – говорит она в своем последнем интервью, – «бикини обнажает тело непривычным образом. В 60-е это было очень сексуально – особенно в контексте сексуальной революции. А в 50-е самые знаменитые киноактрисы носили бикини, чтобы продемонстрировать свои природные достоинства. Сегодня актёр никогда не станет позировать в бикини. Они редко когда снимаются полуобнаженными. Если актриса снимается полуобнаженной – например, для календаря – её никто не воспринимается всерьёз, однако в те времена, всё было наоборот – актриса становилась звездой, лишь в том случае, если снималась в бикини».

В этом году бикини «исполняется» 67 лет, однако этот «старичок» всегда молод и до сих пор не выходит из моды. Купание на пляже теперь невозможно представить без наряда, который сначала вызвал столько трений, а в результате покорил все страны и поколения. И это неудивительно, ведь бикини – это оружие массового поражения!

Это было время радикальных, новых тенденций и открытий! Вот лишь некоторые из наиболее значимых событий в это революционное десятилетие:

1960 — 17 африканских стран получают независимость
1960 — Официально начала свое существование группа The Beatles.
1960 — Появление первого орального контрацептива
1961 — Первый полёт человека в космос – Юрий Гагарин (СССР).
1961 — Строительство Берлинской стены
1961 — СССР проводит испытание самого мощного в мире ядерного взрывного устройства (термоядерная бомба 57 мегатонн)
1962 — Карибский кризис (угроза ядерной войны между СССР и США).
1962 — Погибает Мэрилин Монро
1963 — Первая женщина в космосе – Валентина Терешкова (СССР).
1963 — Убийство Джона Кеннеди
1963 — Бикини вошло в моду.
1964 — Отправлен в отставку Никита Хрущёв, Леонид Брежнев становится главой СССР
1965 — Полномасштабное военное вмешательство США во Вьетнам.
1965 — Первый выход в открытый космос. Алексей Леонов (СССР)
1965 — Песня The Rolling Stones «(I Can’t Get No) Satisfaction» становится №1 в Billboard Hot 100.
1966 — Газета «Daily Express» признала Твигги лицом года.
1969 — Первая высадка человека на Луну. Нил Армстронг (США)
1969 — Советский межпланетный космический аппарат «Венера-5» достиг Венеры
1969 — Создаётся сеть ARPANET (прообраз сети INTERNET)

Мир моды – не отставал от веяний времени и ответил множеством нововведений и, как минимум, 3-мя революционными событиями:

во-первых, молодёжная мода, в современном понимании, родилась именно в 60-е! Молодёжь заявила о собственном мировоззрении и объявила о создании собственной культуры. И даже более, – впервые за долгую историю моды, молодёжь стала лидером моды. И это было революцией! Кстати, как раз тогда в моду вошла объёмная бижутерия, пластиковые бусы, очки «макро» и высокие сапоги. Роскошь, элегантность, откровенность смешались с актуальными веяниями хиппи, и получился потрясающий стиль, характерный лишь для эпохи 60-х.

Вторым, безусловно, революционным моментом, стало создание Мери Квант мини-юбки. Вот когда женщины получили настоящую свободу! Мини-юбки не были исключительно молодёжным стилем одежды, их носили все женщины, независимо от возраста и фигуры. Когда же пришла мода на экстремальные мини, то колготки стали просто необходимыми. Естественно, что дизайнеры сразу же освоили новую деталь гардероба. Кстати, появлением в моде колготок мы обязаны также и рок-н-роллу. Поскольку традиционные чулки с подвязками мешали танцевать рок-н-ролл, то модницам пришлось надеть колготки (до этого колготки носили только спортсмены и актёры). Это было в середине 50-х, а в 60-ые наступил пик популярности этого чудо-изделия, и с тех пор девушки-подростки больше не представляют свою жизнь без колготок.

В-третьих, кроме легендарных коротких юбок в начале 60-х годов появляется «космический стиль». Навеян он, конечно, первым в истории полётом человека в космос. Героем того времени стал наш соотечественник Юрий Гагарин. Впервые натуральные ткани и материалы уходят на второй план. Нейлон, полиэстер, пластик, ткани с люрексом, винил и многие другие искусственные материалы прочно завоёвывают позиции на рынке модной одежды. Яркие цвета приходят на смену нейтральным. На пике популярности жёлтый, розовый, голубой, оранжевый, и все они яркие и экспрессивные. Сочетание высоких лаковых сапог и яркой мини-юбки – одно из самых популярных. Головные уборы больше похожи на шлем космонавта, виниловые белые полусапожки, синтетические костюмы строгих геометрических форм – всё это создается для девушек космической эры.

Появление Бикини

Хотя бикини было продемонстрировано публике ещё в 1946 году, настоящую популярность этот купальный костюм получил только в шестидесятых. Ещё 1957 году журнал Modern Girl писал: «Не можем не сказать о так называемом купальнике-бикини. Абсолютно не представляется возможным, что порядочная девушка способна надеть такую вещь». Но в том же 1957 году секс-бомба 50-х Джейн Мэнсфилд появляется в бикини на обложке достаточно консервативного журнала «Life Magazine». А в 1962 выходит первый фильм бондиады «Доктор Но», который содержит знаменитую сцену появления из морской пены Урсулы Андресс в бикини. После этого фильма, а также благодаря появлению в бикини Бриджит Бардо, Мерилин Монро и звезды сериала «Gidget» Сэлли Филд – бикини становятся одним из самых ярких трендов шестидесятых! Этот тренд был настолько революционный, что заслужил отдельной статьи об истории появления бикини. Признание бикини означало также и изменение статуса женщин. Женщины становились более свободны как в своём поведении, так и в выборе одежды, в том числе для купания. Но в то же время, успех бикини стал диктовать новые требования к силуэту женского тела, который становился всё более тонким.

Фигура – тростинки в моде

В то время было не отличить 35-летнюю женщину от её 17-летней дочки. Появление нового модного образа – худенькой девочки-подростка, было радикальным явлением, ведь до этого времени моду демонстрировали вполне взрослые дамы. Воплощением этого стиля стала модель Твигги – шестнадцатилетняя англичанка Лесли Хорнби. Хотя, безусловно, были такие героини как роскошная Бриджит Бордо и хрупкая Одри Хепберн, но именно Твигги (c английского «тростинка») стала воплощением нового времени. По мнению некоторых историков моды, это была первая супермодель в современном понимании этого слова. Миллионы девушек по всему миру худели до изнеможения («синдром Твигги»), копировали макияж и необычайно короткую стрижку большеглазой модели. Она стала настоящей визитной карточкой десятилетия.

Макияж – невинность и совершенство

Главной тенденцией тех времен – акцент на чем-то одном, как в одежде, так и в макияже. Стремясь создать образ невинности и совершенства – девушки использовали особый макияж с акцентом на глаза. Глаза густо подводили тушью и рисовали стрелки-ласточки.
Веки покрывали светлыми тенями с блестящим эффектом, а на складку века наносили более тёмные тени, тем самым углубляя и раскрывая глаза. Далее в ход вступала подводка, с помощью неё проводили насыщенную линию вдоль верхних ресниц, но не обрывали линию жирной чертой, а заканчивали тонким «хвостиком». Стрелки вообще дело ювелирное, поэтому, если имелись сомнения по поводу успеха, наносили лёгкий черновой вариант тенями.
Создаваемый в результате образ, и сегодня продолжает быть актуальным. Поэтому позволим себе дать несколько советов для современных модниц, которые желают повторить стиль того времени: ресницы нужно красить сильно, несколькими слоями, перед этим желательно завив, или же применить накладные, для более яркого соответствия образу. Лицо должно иметь совершенно ровный светлый тон, для этого вам понадобиться тональная основа и пудра. Но не переусердствуйте, всё должно выглядеть натурально. Скулы можно слегка подчеркнуть светлыми искрящимися румянами.
Губы должны быть нейтральных оттенков, желательно светло-бежевых. Приветствуется блеск, который можно нанести в небольшом количестве в центр губ. Такие уста будут выглядеть нежными, трогательными, но в то же время необычайно сексуальными. Ни в коем случае не используйте карандаш – он только придаст вам возраста, сделает макияж грубоватым и разрушит образ девственной невинности.

Причёска без обязанностей

Шестидесятые, с их свободными причёсками разделили людей на 2 категории: первые выбирали причёски, требовавшие массу времени на укладку, вторые предпочитали простые причёски «без обязанностей».
Главными идеалами для подражания стали 2 культовые блондинки – Брижитт Бардо и Марина Влади. Первая воплотила неясные дерзкие мечты молодёжи — её знаменитый «конский хвост» стал настоящим восклицательным знаком в манифесте новой девичьей свободы. Длинные, как бы всегда спутанные вольным ветром волосы Б. Б. иногда небрежно закалывались вверху, как у героини фильма «Бабетта идёт на войну». Наши советские модницы даже умудрялись подлаживать под причёску майонезные банки для достижения так называемой «бабетты». Конкуренцию «бабетте» могла составить лишь «колдунья» – причёска, которую «создала» Марина Влади. Прямые, распущенные волосы её героини в фильме «Колдунья», – вызвали настоящий ажиотаж и волну подражаний во всём мире.
А тёмноволосым кумиром женщин стала Жаклин Кеннеди – благодаря своему обаянию и фотогеничности. В 1962 году жена американского президента захватила с собой в кругосветное путешествие 16 париков, чтобы каждый день являться публике безупречно причёсанной. В этом же году крупнейшие американские универмаги открыли специальные отделы искусственных париков, а на улицах, к огорчению дам, на каждом шагу стали встречаться причёски-близнецы. Особое пристрастие было к седым и фиолетовым парикам, которое объяснялось ажиотажем вокруг «инопланетянок».
После 60-х годов обязательная причёска перестала существовать, женщины стали делать те причёски, которые им нравились.

Обувь – гоу-гоу

Большинство сапог в течение предшествовавшего времени предназначались только для ненастной погоды. Так было до тех пор, пока дизайнер Андре Курреж не создал новый модный тренд – введя элегантные коротенькие сапожки на небольшом каблуке, которые подходили для женщин всех возрастов. Сапожки, которые были сделаны из белого синтетического материала, и лишь закрывали лодыжку, были показаны в коллекции 1964 года «Рождение», как предмет одежды «Лунной Девушки» («Moon Girl»).
И если многие дамы не спешили расстаться со своими «шпильками», то молодёжь быстро схватила наживку. А уже в 1966 году хитовый клип Нэнси Синатра «These Boots Are Made For Walking», окончательно сделал сапожки гоу-гоу популярными среди всех возрастных категорий.
Производители одежды были в восторге от нового тренда, и тем более, от новых синтетических материалов, которые позволяли проявлять необузданные фантазии в выборе цвета, формы, стиля.

Резюме. Девушка-мечта 60-х:

Одежда – особенно актуальны платья, конечно же, супер-мини, раздельные верх и низ носят значительно меньше. Спорт и космос – девиз одежды середины 60-х.
Фигура – тоненькая, загар, почти мальчик-подросток.
Макияж – акцент на глаза, знаменитые стрелки-«бананы», мода на веснушки.
Причёска – пышная стрижечка, чуть волнистые волосы.
Обувь – бум сапог. Наиболее отчаянные модницы их носят и летом и зимой, и с пальто, и с платьем, и с жакетом. Но также очень популярны высокие гольфы и туфельки на устойчивом каблуке.

Отличительной чертой того времени – было стремление людей к переменам, желание соответствовать образу человека новой эпохи. Мода подхватила эти тенденции, и в то же время стала более демократичной. Начиная с 60-х, – она больше не навязывает жестких правил, позволяя каждому проявлять свою индивидуальность. И одно это уже  в 70-х привело к появлению сумасшедшего количества разных стилей и направлений, многие из которых остаются актуальными до сих пор! 80-е, 90-е, 2000-е лишь развивали те идеи, которые появились 50 лет назад. И как бы «старомодно» это не звучало, но именно благодаря революционным шестидесятым – у нас сегодня есть такое разнообразие модной одежды и свобода в выборе стиля.

После революции 60-х мода настолько изменилась, что узнать в ней строгий повседневный стиль, характерный для прошлых годов, стало невозможным! 70-ые – продолжили шествие новых, экстраординарных тенденций. Итак, главной чертой 70-х годов ХХ века стало отсутствие единого модного направления! Тогда такой протест обществу считался безвкусицей, а сейчас 70-ые – одна из важнейших ступенек в истории моды. Вот несколько причин для таких метаморфоз:

• Одежда больше не определяется только социальной принадлежностью, а стала способом для самовыражения
• молодёжь начала выбирать тот стиль, который подходит её эстетическим взглядам
• появилось огромное количество новых стилей и направлений

В принципе, эти пункты связаны между собой. Общим для них стало то, что потребитель начал решать самостоятельно, какую одежду он будет носить, а какую нет. Производители же, стали отталкиваться от вкусов тех, кому предназначалась их продукция. Именно то, что теперь толпы стали диктовать свои правила, стало толчком для названия 70-х – десятилетием «дурного вкуса». В журналах мод можно было прочитать, что правильной или неправильной манеры одеваться больше не существует. Но мы всё же попытаемся обозначить определённые особенности тех годов.

Неподражаемость новых стилей

70-е были разноплановы и эклектичны, то есть объединяли в себе необъединимое. Через это десятилетие пронеслись такие стили – фольклорный, этнический, цыганский, классический, романтический, хиппи, бельевой, спортивный, милитари, унисекс, сафари, диско и диффузный.

Фольклор, этностиль. В это время возросла популярность такого направления в музыке, как этника, другое официальное название – музыка народов мира (от англ. World music). Особенно была популярна кельтская музыка (+ современная обработка традиционных ирландских песен), регги (родина – Ямайка), индийские, африканские мотивы. Это и повлияло на формирования фолькстиля в одежде. Но при этом наряды использовали не в первозданном виде, а лишь его мотивы. Ещё одной особенностью этого стиля стало направление «лоу-тек» – одежда сделанная своими руками, или самостоятельно дополненная вышивкой, аппликациями и расшитая бисером. Нововведённый Hand-made настолько вошёл в повседневную жизнь, что многие стали увлекаться макраме, плетением кружев и «кроше» (вязание крючком), ручным вязание, а так же лоскутной техникой. В результате, на некоторое время одним из самых модных хитов 70-х стало пончо, связанное из разноцветных ниток.

Цыганский стиль – вошёл в моду вместе с фольклорным стилем в сезон 1976/77. Для этого стиля характерны юбки с оборками, воланами и шлейфами, также блузки, завязывающиеся на пупке узлом или с декольте «кармен», пышные украшения в виде цепочек, бус и монисто (шейное украшение, состоявшее из цепочки или шнура с крестами и монетами, вроде ожерелья).

Классика. В начале 70-х годов сохраняется строгий силуэт прошлого десятилетия – классика, которая остаётся актуальной в деловых кругах. Имя Джорджи Армани кардинально изменило мнение об этом стиле. Итальянский кутюрье избавил широкоплечие пиджаки от подкладок и подплечников, показав, что их можно носить не только на работе, но и на отдыхе. Армани открыл новую элегантность, – преобразовав классические формы и придав одежде немного поношенный вид. Он превратил скучную обыденную одежду в небольшой праздник, создав модели, которые были свободными и не сковывали движения.

Романтический стиль склоняется к пасторали – воланы и оборки в сочетании с мелким цветочным рисунком простых натуральных тканей создают нежный образ “барышни-крестьянки”. В соответствии с этим стилем,  – дама должна быть одета изящно, одежда и головной убор должны быть с изысканными деталями (жабо, кружевные воротники и манжеты, рюши, вуали). К романтическому стилю относят, прежде всего, платья и блузки, реже – жакеты, плащи и пальто. Основным силуэтом романтического стиля является прилегающий, подчеркивающий фигуру. Каблук-шпилька – главный элемент для полной передачи образа. Отличное сочетание такого стиля со сложными причёсками и париками, а также с волнистыми или кудрявыми волосами.

Хиппи. Начинающие свой путь в конце 60-х, хиппи (англ. hippy или hippie; от разг. hip или hep — «понимающий, знающий») бесспорно перевернули сознание молодёжи, воскресив идеалы, витавшие в воздухе после войны и забытые за годы экономического роста. Культура «хиппи» имеет свою символику, признаки принадлежности и атрибуты. Для представителей движения хиппи, в соответствии с их мировоззрением, характерно внедрение в костюм этнических элементов: бус, плетеных из бисера или ниток, браслетов («фенечек») и прочее, а также использование текстиля окрашенного в технике «тай-дай» (или иначе — «шибори», ручное окрашивание тканей или изделий).

Характерный атрибут субкультуры хиппи – фенечки ( браслет ручной работы из бисера, ниток или кожи). Феньки считаются вершиной самовыражения хиппи и имеют сложную символику. Фенечки разных цветов и разных узоров обозначают разные пожелания, изъявления собственных музыкальных предпочтений, жизненной позиции и т. п. Так, например, чёрно-жёлтая полосатая фенечка означает пожелание хорошего автостопа, а красно-жёлтая — признание в любви. Следует отметить, что эта символика трактуется в разных местах и тусовках произвольно и совершенно по-разному, и «хиппи со стажем» не придают ей никакого значения. Изначально фенечка была заимствована у индейцев, и использовалась как символ дружбы — после обмена фенечками люди считались назваными братьями. Еще феньки используются у хиппи вместо обручальных колец. Обычно они плетутся одинаковыми и дарятся друг другу, как знак уже не дружбы, а любви. Иногда вместо фенечек-браслетов делают бисерные кольца.

Из одежды хиппи носили брюки-клеш, которые были очень популярны, – от полосатых до джинсовых, смешанных, с низким поясом, обнажающим пупок и даже кожаных. Верхняя часть одежды варьировалась огромным количеством стилей: ярко окрашенные африканские дашики (свободная яркая, цветастая африканская рубашка c V-образной горловиной) и средневосточные кафтаны, тай-дай и шелковые мужские рубашки с оборками. Длинные мужские волосы символизировали пренебрежительное отношение к общепринятому. Мужчины отращивали бакенбарды, усы и бороды. Женщины прекратили брить ноги и подмышки. Бюстгальтеры превратились в символ притеснения свободы девушки-хиппи. На запахи тоже была мода. Благовония наполняли воздух, где бы ни собирались хиппи. Дети цветов, как их принято называть за желание быть ближе к природе и подальше от цивилизации, должны и пахнуть соответственно: лавандой, розой, гарденией и другими цветочными ароматами. «Пачули» (сильно пахнущие духи из эфирного масла, добываемого из листьев и веток этого растения) – были, вероятно, самым распространенными, поскольку скрывали запах марихуаны.

Бельевой стиль. Нарядные платья, блузки, сарафаны шили из тонкой светлой ткани, украшая вышивкой гладью, мережками, ришелье, кружевом или тонкой строчкой. Подобным образом традиционно преображали женское бельё, отсюда и соответственное название. Ведь этот стиль существовал ещё со времен чеховских героинь, которые носили белые летние платья из батиста, льна и муслина, с кружевом и вышивкой «белым по белому». Многие известные модельеры считают, что первым экспериментировать и использовать бельевой стиль в своих работах стал Жан-Поль Готье. Именно с его помощью в 1974 году «бельё» перестало быть подиумной экзотикой, а пошло в массы.

В бельевом стиле все модели должны быть достаточно открытыми, отсюда их эротичное звучание. Они, как правило, на тонких лямках и бретелях, либо вообще обходятся без них. Модели в бельевом стиле шьют преимущественно с обнаженной спиной. Цвет одежды такого стиля имеет особое значение – он как бы говорит, что эта женщина смелый и рискованный человек, готовый поставить всё на карту и выиграть. В бельевом стиле используются не только постельные тона, но и тёмные, а так же провоцирующие (красный, малиновый, тёмно-синий) – в общем, кому, что больше нравится. Несмотря на кажущуюся открытость, одежда бельевого стиля мало, что позволяет увидеть на самом деле. Попробуйте рассмотреть хоть, что-нибудь сквозь плотный изящный шёлк.

Спортивный стиль 70-х – это брюки, юбки, пиджаки спортивного покроя в ярких, динамичных тонах. Для него характерны свободный силуэт, множество карманов и застежёк-молний.

Мужчины и женщины, одевающиеся в спортивном стиле, носят футболки, рубашки-поло, безрукавки, шорты, бермуды, спортивный костюм, велосипедные брюки-леггинсы, джинсы и т.д. Популярными стали брюки гольф, которые носили ещё в начале века многие мужчины. Это такие короткие, чуть ниже колен, клетчатые брюки с манжетами, застегнутыми на пуговицы. Ведь одежда «спортсвер» обрела популярность ещё в 60-е годы. Но лишь в 70-е к данному стилю обратились компании, выпускающие модную одежду. Ассортимент повседневной одежды обогатился спортивными куртками, кроссовками, костюмами для бега, лыжными шапочками и т. п. Одежду в стиле «спортсвер» стали разрабатывать и модельеры, например, в США – Норма Камали, во Франции — Жан Шарль де Кастельбажак.

Милитари, унисекс. Стиль «унисекс» развивался c начала 70-х годов и пропагандировался на страницах модных журналов, где рекламировали одежду «для него и для неё» — это вещи в стиле милитари или сафари: брюки, рубашки (батники), трикотажные пуловеры и джемперы, куртки. Но главным символом направления «унисекс», безусловно, были джинсы. Этот стиль произвёл огромное влияние на манеру одеваться современных людей: уже начиная с 1990-х — мировое население почти поголовно одето в майки, куртки и джинсы. На улицах городов, даже в Париже или Милане, стало очень трудно за этой всеобщей городской униформой разглядеть какие-то модные тенденции. Но к девяностым «Унисекс», к сожалению, утратил то обаяние новизны, которое было ему присуще в 70-е. Разновидностью унисекса можно назвать стиль «глэм», который родился на рок-сцене, но проник в массовую моду и в коллекции дизайнеров. В шокирующих обликах лидеров «глэм-рока» стирались границы между полами за счёт использования «женских» элементов в мужском костюме: ярких цветов, блестящих тканей, блёсток, боа из перьев, атласных блуз с рюшами, облегающих брюк из шелкового джерси, кожаных пальто, обуви на огромных платформах, макияжа, длинных или крашеных волос. Причём эти тенденции оказались более долговременными, чем популярность самого «глэм-рока».

Милитари — направление близкое к унисексу. Отличие лежит в том, что этот стиль использует элементы военного снаряжения. А именно – военные ботинки, камуфлированную одежду (цвета хаки), военные головные уборы (например, береты), жетоны, брелки в форме пуль и т. д. Эпицентром «милитари» в семидесятых – была, безусловно, Америка. И надевали на себя камуфляж именно те, кто протестовал против войны. К примеру, хиппи. Как раз именно неформалы – с удовольствием «козыряли» камуфляжными куртками и брюками, жилетами и ботинками. Военная форма стала как бы заменой военной службе или вызовом всеобщей мобилизации.

Сафари. В 1968 году Ив Сен-Лоран возвел стиль сафари в ранг классического стиля. Его можно опознать по накладным карманам на груди, подчёркнутой талии, песочным оттенкам, цветам хаки, немарким плотным тканям, чётким линиям кроя. Стиль романтики и приключений в середине прошлого века был канонизирован в кинематографе Ава Гарднер и Грейс Келли. К стилю сафари идеально подходят аксессуары: широкий ремень, платок, крупные очки, элегантная шляпка. Сафари провозглашает главенство женской красоты в самых суровых условиях и необычных пейзажах.

Ава Гарднер

В этом стиле господствует цвет природы – это любые вариации бежевого и песочного (от светлого кремового до шоколадного и почти чёрного), зелёного (особенно популярны приглушенные коричневатые оттенки и все вариации хаки) и неяркая жёлто-зеленая гамма (горчичный, гороховый, цвет зеленого лимона). Однако наряду с привычными тонами в актуальной палитре сафари появились и экзотические принты с мотивами флоры и фауны: лианы, цветы, листья, раскрас под шкуру зебры, тигра, леопарда. Следуя из своего первоначального предназначения, одежда для такой категории людей должна была отвечать ряду требований – обязательно быть удобной и комфортной. А желательно ещё лёгкой, прочной, немаркой, мало мнущейся и «дышащей». Именно этими условиями обусловлено использование в классических вариантах плотных хлопка и льна. В связи с идеологией использования этой одежды, при создании моделей культивируется некоторая нарочитая небрежность — измятость, неаккуратно подвернутые рукава и штанины, истёртость кожаных деталей. Классический вариант обязательно предполагает наличие в вашем наряде такой вещи, как «safari jacket» — удлиненного пиджака или скорее лёгкой куртки под пояс с большими накладными карманами и с рукавами длинными или доходящими до локтя.

Диско. Появление в середине 1970-х годов такого вида массового досуга молодёжи, как дискотека, потребовало соответствующей экипировки. Одежда для дискотек должна была отличаться демократичностью и простотой кроя, но в то же время — яркостью и эротизмом. В какой-то мере, этот новый образ послужил вызовом консервативному деловому стилю старшего поколения. И в то же время, диско-молодёжь противопоставляла себя «неопрятным» хиппи. Диско стал стилем «пай-мальчиков», позволяющим себе небольшое отступление от «правил» в виде вполне пристойного disco-party. Эталоном нового стиля послужили костюмы Джона Траволты и его партнёров по фильму «Лихорадка субботнего вечера» (1977). Однако, гораздо больший вклад в формирование диско-моды внесли поп-группы («Boney M», «АBBА», «Арабеск», «Би Джиз»), чьи композиции «крутили» на дискотеках. Идеальным воплощением эпохи диско стал высокий, стройный юноша без намёка на грубую мускулатуру и лишний вес. Его партнёрша по танцам — длинноногая блондинка с неразвитыми формами. Начавшаяся в 1960-е годы «борьба за стройность», в 1970-е приобретает массовый характер. Именно в это время возник знакомый нам стереотип внешности манекенщицы. Вокруг худобы сложился целый культ, который нередко трансформировался в маниакальное помешательство на диете и фитнессе. Такое гонение за худобой привело к тому, что в конце 70-х годов женщинам уже приходилось ложиться, чтобы застегнуть молнию на джинсах, так как реальное с желаемым не всегда совпадает.

«Сверкающий кич диско», «шок-шик» — это блеск и неоновые цвета, сексуальные облегающие брюки из атласа, трико из трикотажа с лайкрой и люрексом, которые из танцкласса или спортивного зала переместились на дискотеки. Их носили с туфлями на высоком каблуке, прозрачными блузками, вышитыми блёстками, и массивными сверкающими украшениями. Таким же блестящим был и макияж в стиле «диско» с наклеенными блёстками на лице и волосах, яркими румянами на скулах, темно-красной помадой. На излёте эпохи диско в моду входят «бананы» — широкие женские брюки, сужающиеся в области щиколоток. Интересной особенностью диско-стиля становится пышная причёска «афро», как у исполнителей групп «Boney M» и «Ottawan». Афро была не только данью моде, но и признаком толерантности — природная красота африканцев нашла отражение в общемировой индустрии disco-стиля. Краска для волос становится всё более щадящей — это позволяет женщине с любым типом волос достигать модного оттенка. А в мужской причёске, – с начала 70-х появляются бакенбарды (дань Элвису Пресли).

Диффузный стиль. В принципе, этот стиль можно назвать смешением всех предыдущих. Такое явление в моде шокировало своей неожиданностью и неординарностью. Направление проявлялось разнообразно, например, элегантное платье в бельевом стиле в сочетании с кожаным жилетом, украшенным бахромой в духе «вестерн», или с деловым пиджаком. Ещё вариант: брюки спортивного характера с блузкой в этническом стиле. Такая оригинальная задумка – преднамеренное сочетание не сочитаемого, принадлежит Такада Кензо. Но при кажущейся вседозволенности позволено далеко не всё — разностильные вещи объединяются в ансамбль только для определённого предназначения костюма. Абсурд останется абсурдом и в диффузном стиле: например, сапожки-апрески (сапожки, ботинки, которые удобны для зимнего отдыха, в частности для прогулок) нельзя носить с летним сарафаном.

Огромное разнообразие стилей, превращение высокой моды в street-style, безумное количество новых имён – всё это повлияло на формирование моды 70-х такой, какой мы её видим сейчас. Десятилетие дурного вкуса я бы назвала десятилетием свободы. Свободы для самовыражения и творчества даже в повседневных буднях.  Как по мне, то люди 70-х действительно почувствовали вкус жизни, что и вылилось в такое обилие модных направлений. 70-е – бесконечный источник для вдохновения, подражания и  заимствованию идей, что очень часто используется и современными кутюрье.

]]> http://fashion-look.com.ua/fashionstyle/trends/moda-70-h-desyatiletie-durnogo-vkusa/feed/ 1