Мода 70-х. Десятилетие «дурного вкуса»

Десятилетие «дурного вкуса» – именно так называли моду в 70-х. А уже через несколько лет 70-е стали эталоном стиля для многих дизайнеров и кутюрье! Какие же изменения произошли после революционных 60-х? И был ли всё-таки определённый стиль в те годы?

Мода 70-х Стиль семидесятыхПосле революции 60-х мода настолько изменилась, что узнать в ней строгий повседневный стиль, характерный для прошлых годов, стало невозможным! 70-ые – продолжили шествие новых, экстраординарных тенденций. Итак, главной чертой 70-х годов ХХ века стало отсутствие единого модного направления! Тогда такой протест обществу считался безвкусицей, а сейчас 70-ые – одна из важнейших ступенек в истории моды. Вот несколько причин для таких метаморфоз:

  • Одежда больше не определяется только социальной принадлежностью, а стала способом для самовыражения
  • молодёжь начала выбирать тот стиль, который подходит её эстетическим взглядам
  • появилось огромное количество новых стилей и направлений

В принципе, эти пункты связаны между собой. Общим для них стало то, что потребитель начал решать самостоятельно, какую одежду он будет носить, а какую нет. Производители же, стали отталкиваться от вкусов тех, кому предназначалась их продукция. Именно то, что теперь толпы стали диктовать свои правила, стало толчком для названия 70-х – десятилетием «дурного вкуса». В журналах мод можно было прочитать, что правильной или неправильной манеры одеваться больше не существует. Но мы всё же попытаемся обозначить определённые особенности тех годов.

Неподражаемость новых стилей

70-е были разноплановы и эклектичны, то есть объединяли в себе необъединимое. Через это десятилетие пронеслись такие стили – фольклорный, этнический, цыганский, классический, романтический, хиппи, бельевой, спортивный, милитари, унисекс, сафари, диско и диффузный.

этностильФольклор, этностиль. В это время возросла популярность такого направления в музыке, как этника, другое официальное название – музыка народов мира (от англ. World music). Особенно была популярна кельтская музыка (+ современная обработка традиционных ирландских песен), регги (родина – Ямайка), индийские, африканские мотивы. Это и повлияло на формирования фолькстиля в одежде. Но при этом наряды использовали не в первозданном виде, а лишь его мотивы. Ещё одной особенностью этого стиля стало направление «лоу-тек» – одежда сделанная своими руками, или самостоятельно дополненная вышивкой, аппликациями и расшитая бисером. Нововведённый Hand-made настолько вошёл в повседневную жизнь, что многие стали увлекаться макраме, плетением кружев и «кроше» (вязание крючком), ручным вязание, а так же лоскутной техникой. В результате, на некоторое время одним из самых модных хитов 70-х стало пончо, связанное из разноцветных ниток.

Цыганский стиль – вошёл в моду вместе с фольклорным стилем в сезон 1976/77. Для этого стиля характерны юбки с оборками, воланами и шлейфами, также блузки, завязывающиеся на пупке узлом или с декольте «кармен», пышные украшения в виде цепочек, бус и монисто (шейное украшение, состоявшее из цепочки или шнура с крестами и монетами, вроде ожерелья).

Классика. В начале 70-х годов сохраняется строгий силуэт прошлого десятилетия – классика, которая остаётся актуальной в деловых кругах. Имя Джорджи Армани кардинально изменило мнение об этом стиле. Итальянский кутюрье избавил широкоплечие пиджаки от подкладок и подплечников, показав, что их можно носить не только на работе, но и на отдыхе. Армани открыл новую элегантность, – преобразовав классические формы и придав одежде немного поношенный вид. Он превратил скучную обыденную одежду в небольшой праздник, создав модели, которые были свободными и не сковывали движения.

Романтический стиль склоняется к пасторали – воланы и оборки в сочетании с мелким цветочным рисунком простых натуральных тканей создают нежный образ “барышни-крестьянки”. В соответствии с этим стилем,  – дама должна быть одета изящно, одежда и головной убор должны быть с изысканными деталями (жабо, кружевные воротники и манжеты, рюши, вуали). К романтическому стилю относят, прежде всего, платья и блузки, реже – жакеты, плащи и пальто. Основным силуэтом романтического стиля является прилегающий, подчеркивающий фигуру. Каблук-шпилька – главный элемент для полной передачи образа. Отличное сочетание такого стиля со сложными причёсками и париками, а также с волнистыми или кудрявыми волосами.

Хиппи. Начинающие свой путь в конце 60-х, хиппи (англ. hippy или hippie; от разг. hip или hep — «понимающий, знающий») бесспорно перевернули сознание молодёжи, воскресив идеалы, витавшие в воздухе после войны и забытые за годы экономического роста. Культура «хиппи» имеет свою символику, признаки принадлежности и атрибуты. Для представителей движения хиппи, в соответствии с их мировоззрением, характерно внедрение в костюм этнических элементов: бус, плетеных из бисера или ниток, браслетов («фенечек») и прочее, а также использование текстиля окрашенного в технике «тай-дай» (или иначе — «шибори», ручное окрашивание тканей или изделий).

Хиппи фенечкиХарактерный атрибут субкультуры хиппи – фенечки ( браслет ручной работы из бисера, ниток или кожи). Феньки считаются вершиной самовыражения хиппи и имеют сложную символику. Фенечки разных цветов и разных узоров обозначают разные пожелания, изъявления собственных музыкальных предпочтений, жизненной позиции и т. п. Так, например, чёрно-жёлтая полосатая фенечка означает пожелание хорошего автостопа, а красно-жёлтая — признание в любви. Следует отметить, что эта символика трактуется в разных местах и тусовках произвольно и совершенно по-разному, и «хиппи со стажем» не придают ей никакого значения. Изначально фенечка была заимствована у индейцев, и использовалась как символ дружбы — после обмена фенечками люди считались назваными братьями. Еще феньки используются у хиппи вместо обручальных колец. Обычно они плетутся одинаковыми и дарятся друг другу, как знак уже не дружбы, а любви. Иногда вместо фенечек-браслетов делают бисерные кольца.

Из одежды хиппи носили брюки-клеш, которые были очень популярны, – от полосатых до джинсовых, смешанных, с низким поясом, обнажающим пупок и даже кожаных. Верхняя часть одежды варьировалась огромным количеством стилей: ярко окрашенные африканские дашики (свободная яркая, цветастая африканская рубашка c V-образной горловиной) и средневосточные кафтаны, тай-дай и шелковые мужские рубашки с оборками. Длинные мужские волосы символизировали пренебрежительное отношение к общепринятому. Мужчины отращивали бакенбарды, усы и бороды. Женщины прекратили брить ноги и подмышки. Бюстгальтеры превратились в символ притеснения свободы девушки-хиппи. На запахи тоже была мода. Благовония наполняли воздух, где бы ни собирались хиппи. Дети цветов, как их принято называть за желание быть ближе к природе и подальше от цивилизации, должны и пахнуть соответственно: лавандой, розой, гарденией и другими цветочными ароматами. «Пачули» (сильно пахнущие духи из эфирного масла, добываемого из листьев и веток этого растения) – были, вероятно, самым распространенными, поскольку скрывали запах марихуаны.

Бельевой стиль. Нарядные платья, блузки, сарафаны шили из тонкой светлой ткани, украшая вышивкой гладью, мережками, ришелье, кружевом или тонкой строчкой. Подобным образом традиционно преображали женское бельё, отсюда и соответственное название. Ведь этот стиль существовал ещё со времен чеховских героинь, которые носили белые летние платья из батиста, льна и муслина, с кружевом и вышивкой «белым по белому». Многие известные модельеры считают, что первым экспериментировать и использовать бельевой стиль в своих работах стал Жан-Поль Готье. Именно с его помощью в 1974 году «бельё» перестало быть подиумной экзотикой, а пошло в массы.

В бельевом стиле все модели должны быть достаточно открытыми, отсюда их эротичное звучание. Они, как правило, на тонких лямках и бретелях, либо вообще обходятся без них. Модели в бельевом стиле шьют преимущественно с обнаженной спиной. Цвет одежды такого стиля имеет особое значение – он как бы говорит, что эта женщина смелый и рискованный человек, готовый поставить всё на карту и выиграть. В бельевом стиле используются не только постельные тона, но и тёмные, а так же провоцирующие (красный, малиновый, тёмно-синий) – в общем, кому, что больше нравится. Несмотря на кажущуюся открытость, одежда бельевого стиля мало, что позволяет увидеть на самом деле. Попробуйте рассмотреть хоть, что-нибудь сквозь плотный изящный шёлк.

Спортивный стиль 70-х – это брюки, юбки, пиджаки спортивного покроя в ярких, динамичных тонах. Для него характерны свободный силуэт, множество карманов и застежёк-молний.

Мужчины и женщины, одевающиеся в спортивном стиле, носят футболки, рубашки-поло, безрукавки, шорты, бермуды, спортивный костюм, велосипедные брюки-леггинсы, джинсы и т.д. Популярными стали брюки гольф, которые носили ещё в начале века многие мужчины. Это такие короткие, чуть ниже колен, клетчатые брюки с манжетами, застегнутыми на пуговицы. Ведь одежда «спортсвер» обрела популярность ещё в 60-е годы. Но лишь в 70-е к данному стилю обратились компании, выпускающие модную одежду. Ассортимент повседневной одежды обогатился спортивными куртками, кроссовками, костюмами для бега, лыжными шапочками и т. п. Одежду в стиле «спортсвер» стали разрабатывать и модельеры, например, в США – Норма Камали, во Франции — Жан Шарль де Кастельбажак.

милитари унисексМилитари, унисекс. Стиль «унисекс» развивался c начала 70-х годов и пропагандировался на страницах модных журналов, где рекламировали одежду «для него и для неё» — это вещи в стиле милитари или сафари: брюки, рубашки (батники), трикотажные пуловеры и джемперы, куртки. Но главным символом направления «унисекс», безусловно, были джинсы. Этот стиль произвёл огромное влияние на манеру одеваться современных людей: уже начиная с 1990-х — мировое население почти поголовно одето в майки, куртки и джинсы. На улицах городов, даже в Париже или Милане, стало очень трудно за этой всеобщей городской униформой разглядеть какие-то модные тенденции. Но к девяностым «Унисекс», к сожалению, утратил то обаяние новизны, которое было ему присуще в 70-е. Разновидностью унисекса можно назвать стиль «глэм», который родился на рок-сцене, но проник в массовую моду и в коллекции дизайнеров. В шокирующих обликах лидеров «глэм-рока» стирались границы между полами за счёт использования «женских» элементов в мужском костюме: ярких цветов, блестящих тканей, блёсток, боа из перьев, атласных блуз с рюшами, облегающих брюк из шелкового джерси, кожаных пальто, обуви на огромных платформах, макияжа, длинных или крашеных волос. Причём эти тенденции оказались более долговременными, чем популярность самого «глэм-рока».

Милитари — направление близкое к унисексу. Отличие лежит в том, что этот стиль использует элементы военного снаряжения. А именно – военные ботинки, камуфлированную одежду (цвета хаки), военные головные уборы (например, береты), жетоны, брелки в форме пуль и т. д. Эпицентром «милитари» в семидесятых – была, безусловно, Америка. И надевали на себя камуфляж именно те, кто протестовал против войны. К примеру, хиппи. Как раз именно неформалы – с удовольствием «козыряли» камуфляжными куртками и брюками, жилетами и ботинками. Военная форма стала как бы заменой военной службе или вызовом всеобщей мобилизации.

Сафари. В 1968 году Ив Сен-Лоран возвел стиль сафари в ранг классического стиля. Его можно опознать по накладным карманам на груди, подчёркнутой талии, песочным оттенкам, цветам хаки, немарким плотным тканям, чётким линиям кроя. Стиль романтики и приключений в середине прошлого века был канонизирован в кинематографе Ава Гарднер и Грейс Келли. К стилю сафари идеально подходят аксессуары: широкий ремень, платок, крупные очки, элегантная шляпка. Сафари провозглашает главенство женской красоты в самых суровых условиях и необычных пейзажах.

Ава Гарднер

Ава Гарднер

В этом стиле господствует цвет природы – это любые вариации бежевого и песочного (от светлого кремового до шоколадного и почти чёрного), зелёного (особенно популярны приглушенные коричневатые оттенки и все вариации хаки) и неяркая жёлто-зеленая гамма (горчичный, гороховый, цвет зеленого лимона). Однако наряду с привычными тонами в актуальной палитре сафари появились и экзотические принты с мотивами флоры и фауны: лианы, цветы, листья, раскрас под шкуру зебры, тигра, леопарда. Следуя из своего первоначального предназначения, одежда для такой категории людей должна была отвечать ряду требований – обязательно быть удобной и комфортной. А желательно ещё лёгкой, прочной, немаркой, мало мнущейся и «дышащей». Именно этими условиями обусловлено использование в классических вариантах плотных хлопка и льна. В связи с идеологией использования этой одежды, при создании моделей культивируется некоторая нарочитая небрежность — измятость, неаккуратно подвернутые рукава и штанины, истёртость кожаных деталей. Классический вариант обязательно предполагает наличие в вашем наряде такой вещи, как «safari jacket» — удлиненного пиджака или скорее лёгкой куртки под пояс с большими накладными карманами и с рукавами длинными или доходящими до локтя.

Джон Траволта Диско. Появление в середине 1970-х годов такого вида массового досуга молодёжи, как дискотека, потребовало соответствующей экипировки. Одежда для дискотек должна была отличаться демократичностью и простотой кроя, но в то же время — яркостью и эротизмом. В какой-то мере, этот новый образ послужил вызовом консервативному деловому стилю старшего поколения. И в то же время, диско-молодёжь противопоставляла себя «неопрятным» хиппи. Диско стал стилем «пай-мальчиков», позволяющим себе небольшое отступление от «правил» в виде вполне пристойного disco-party. Эталоном нового стиля послужили костюмы Джона Траволты и его партнёров по фильму «Лихорадка субботнего вечера» (1977). Однако, гораздо больший вклад в формирование диско-моды внесли поп-группы («Boney M», «АBBА», «Арабеск», «Би Джиз»), чьи композиции «крутили» на дискотеках. Идеальным воплощением эпохи диско стал высокий, стройный юноша без намёка на грубую мускулатуру и лишний вес. Его партнёрша по танцам — длинноногая блондинка с неразвитыми формами. Начавшаяся в 1960-е годы «борьба за стройность», в 1970-е приобретает массовый характер. Именно в это время возник знакомый нам стереотип внешности манекенщицы. Вокруг худобы сложился целый культ, который нередко трансформировался в маниакальное помешательство на диете и фитнессе. Такое гонение за худобой привело к тому, что в конце 70-х годов женщинам уже приходилось ложиться, чтобы застегнуть молнию на джинсах, так как реальное с желаемым не всегда совпадает.

Boney M«Сверкающий кич диско», «шок-шик» — это блеск и неоновые цвета, сексуальные облегающие брюки из атласа, трико из трикотажа с лайкрой и люрексом, которые из танцкласса или спортивного зала переместились на дискотеки. Их носили с туфлями на высоком каблуке, прозрачными блузками, вышитыми блёстками, и массивными сверкающими украшениями. Таким же блестящим был и макияж в стиле «диско» с наклеенными блёстками на лице и волосах, яркими румянами на скулах, темно-красной помадой. На излёте эпохи диско в моду входят «бананы» — широкие женские брюки, сужающиеся в области щиколоток. Интересной особенностью диско-стиля становится пышная причёска «афро», как у исполнителей групп «Boney M» и «Ottawan». Афро была не только данью моде, но и признаком толерантности — природная красота африканцев нашла отражение в общемировой индустрии disco-стиля. Краска для волос становится всё более щадящей — это позволяет женщине с любым типом волос достигать модного оттенка. А в мужской причёске, – с начала 70-х появляются бакенбарды (дань Элвису Пресли).

Диффузный стиль. В принципе, этот стиль можно назвать смешением всех предыдущих. Такое явление в моде шокировало своей неожиданностью и неординарностью. Направление проявлялось разнообразно, например, элегантное платье в бельевом стиле в сочетании с кожаным жилетом, украшенным бахромой в духе «вестерн», или с деловым пиджаком. Ещё вариант: брюки спортивного характера с блузкой в этническом стиле. Такая оригинальная задумка – преднамеренное сочетание не сочитаемого, принадлежит Такада Кензо. Но при кажущейся вседозволенности позволено далеко не всё — разностильные вещи объединяются в ансамбль только для определённого предназначения костюма. Абсурд останется абсурдом и в диффузном стиле: например, сапожки-апрески (сапожки, ботинки, которые удобны для зимнего отдыха, в частности для прогулок) нельзя носить с летним сарафаном.

street-style-70 мода стиль 70-х

Огромное разнообразие стилей, превращение высокой моды в street-style, безумное количество новых имён – всё это повлияло на формирование моды 70-х такой, какой мы её видим сейчас. Десятилетие дурного вкуса я бы назвала десятилетием свободы. Свободы для самовыражения и творчества даже в повседневных буднях.  Как по мне, то люди 70-х действительно почувствовали вкус жизни, что и вылилось в такое обилие модных направлений. 70-е – бесконечный источник для вдохновения, подражания и  заимствованию идей, что очень часто используется и современными кутюрье.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS]
Rambler's Top100